Aquários Comunitarios Aquários Plantados Peixes de Água Doce
segunda-feira, 6 de dezembro de 2010
quinta-feira, 26 de agosto de 2010
Como Montar Um Aquário de água doce.
Esse video ajuda você que quer montar um aquário mais não sabe como fazer.
http://www.youtube.com/watch?v=Iag_fonmKG8
http://www.youtube.com/watch?v=Iag_fonmKG8
Peixe Neon
O Neon gosta de uma água mais envelhecida (não, ela não tem cabelos brancos...) e sim uma água a mais tempo no aquário... Ou seja... Não vá montar seu aquário e no outro colocar os peixes. Deixe o aquário funcionando somente com as plantas durante uns 15 dias (mínimo) com a filtragem biológica (importantíssimo)... Assim a qualidade e estabilidade da água estará garantida...
Este peixe gosta de aquários plantados (com locais para ele se esconder)... Não que ele não vá viver em outra montagem, mas não é sua preferência...
Troncos, pedras e xaxim (cuidado com o xaxim, pois ele pode alterar o pH radicalmente...) podem ser usados...
Cuidado com a iluminação... Ilumine somente o necessário e sem excessos...
Há produtos no mercado que deixam a água com um tom escurecido e mais próximo do habitat do Neon... Mas cuidado... Pois pode diminuir a quantidade de luz que as plantas recebem e algumas podem morrer (matéria orgânica em decomposição altera o pH). Mas alguns gostam de usar... A Tetra tem o Tetra Black Water que promete deixar a água com cor de chá utilizando extratos, segundo eles, retirado dos rios da Amazônia.
Os peixes Neons (assim como a maioria) prefere locais mais calmos... Assim evite colocar seu aquário do lado de seu aparelho de som e em locais muito movimentados...
A instalação de um bon termostato é fundamental... Deixe a temperatura em torno de 25ºC... No verão a temperatura sobe naturalmente e isso também ocorre na Amazônia.
Faça trocas parciais sem excessos (25% está bom)... Normalmente de 20 em 20 dias está de bom tamanho e não se esqueça de sifonar o fundo (cuidado para não sifonar os Neons). No inverno evite as trocas parciais ou diminua a quantidade...
Neons em aquários comunitários se sentem melhor... Não que você não possa ter somente Neons, mas acontece que eles costumam ficar tímidos.
Este peixe gosta de aquários plantados (com locais para ele se esconder)... Não que ele não vá viver em outra montagem, mas não é sua preferência...
Troncos, pedras e xaxim (cuidado com o xaxim, pois ele pode alterar o pH radicalmente...) podem ser usados...
Cuidado com a iluminação... Ilumine somente o necessário e sem excessos...
Há produtos no mercado que deixam a água com um tom escurecido e mais próximo do habitat do Neon... Mas cuidado... Pois pode diminuir a quantidade de luz que as plantas recebem e algumas podem morrer (matéria orgânica em decomposição altera o pH). Mas alguns gostam de usar... A Tetra tem o Tetra Black Water que promete deixar a água com cor de chá utilizando extratos, segundo eles, retirado dos rios da Amazônia.
Os peixes Neons (assim como a maioria) prefere locais mais calmos... Assim evite colocar seu aquário do lado de seu aparelho de som e em locais muito movimentados...
A instalação de um bon termostato é fundamental... Deixe a temperatura em torno de 25ºC... No verão a temperatura sobe naturalmente e isso também ocorre na Amazônia.
Faça trocas parciais sem excessos (25% está bom)... Normalmente de 20 em 20 dias está de bom tamanho e não se esqueça de sifonar o fundo (cuidado para não sifonar os Neons). No inverno evite as trocas parciais ou diminua a quantidade...
Neons em aquários comunitários se sentem melhor... Não que você não possa ter somente Neons, mas acontece que eles costumam ficar tímidos.
Aquário de Santos
Primeiro aquário público do Brasil, foi inaugurado em 1945 pelo então Presidente Getúlio Vargas. É o segundo parque mais visitado do estado, superado apenas pelo Zoológico de São Paulo. Em 2004 teve início uma importante reforma que triplicou sua área e criou novos e modernos espaços para os animais, além de propiciar melhor estrutura para o setor administrativo. Reaberto em janeiro de 2006, apresenta mais de 200 espécies de água doce e salgada, num total de 4000 animais aquáticos ocupando seus 30 tanques. São garoupas, moréias, carpas, piranhas, tartarugas, tubarões, corais, etc. Todos os tanques apresentam cenografia representando o habitat das espécies ali presentes, como o Amazônico, Asiático, Mangue, Praia Arenosa, etc. Também foi criado o “Tanque de Toque”, onde os visitantes têm contato com anêmonas e ouriços, sempre orientados por um monitor. O lobo-marinho Macaezinho é a maior atração, realizando traquinadas e acrobacias em seu tanque de 134m². O novo tanque para os pingüins possui um espaço para banho de sol e uma área totalmente refrigerada. Ali, o visitante pode ver o único pingüim nascido em cativeiro, no Brasil. O antigo espaço do lobo-marinho foi transformado em um “Tanque Oceânico”, com 350 mil litros de água, onde estão expostos tubarões, meros, raias e cardumes de grande porte.
Na visita monitorada a pessoa recebe as mais variadas orientações sobre os hábitos, costumes, ocorrências e curiosidades dos animais. O cuidado também se manifesta no Setor de Educação Ambiental, que atende cerca de 5000 estudantes por ano. O Setor de Veterinária presta assistência aos animais cativos e aos que aparecem doentes ou feridos, na orla.
Av. Bartolomeu de Gusmão, s/nº, Ponta da Praia. Telefone: 3236-9996.
Funciona de terça à sexta, das 9 às 18 horas, e aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, das 9 às 20 horas.
O ingresso custa R$5,00, sendo gratuito para crianças até 12 anos e idosos acima de 60 anos. Estudantes pagam meia entrada
Restrições:
* A isenção para os menores de 12 anos e maiores de 60 será feita mediante apresentação de documento;
* Não é permitida a entrada em trajes de banho e sem camisa;
* É proibido o uso de flash;
* É proibido fumar.
* A isenção para os menores de 12 anos e maiores de 60 será feita mediante apresentação de documento;
* Não é permitida a entrada em trajes de banho e sem camisa;
* É proibido o uso de flash;
* É proibido fumar.
sexta-feira, 19 de fevereiro de 2010
Como Podar as Plantas
Manual de podas das plantas de aquário
Plantas ditas de caule mole, como por exemplo Cabomba, Egeria, Rotala, Hemianthus, Heteranthera , Glossostigma, Didiplis, Alternanthera, Polygonum, Limnophila, Myriophyllum, Ludwigia, Micranthemum, Hydrocotyle, Bacopa, Hygrophila, Potamogeton, Najas, etc: -- basta cortar no ponto desejado, imediatamente acima de um nó foliar (onde o pecíolo foliar ou as folhas se inserem no caule), replantando a parte superior destacada. A parte inferior, se mantida no local original, tende a rebrotar, desde que continue a receber luz e seja deixado um pedaço mínimo com folhas. Plantas ditas de roseta, como por exemplo Echinodorus, Cryptocoryne, Aponogeton, Vallisneria, Sagittaria, Eleocharis, Samolus, Crinum, Cyperus etc: -- essas você deve podar apenas as folhas velhas, mais externas na roseta, no pecíolo foliar (a haste que liga a folha ao rizoma / bulbo) bem junto do rizoma / bulbo. Folhas cortadas em qualquer ponto de seu comprimento acabam amarelando e morrendo, ficando bastante anti-estético no aquário. E folhas podadas mesmo junto da base da planta não rebrotam. A multiplicação dessas plantas se dá apenas por estolões (Sagittaria, Vallisneria, Cryptocoryne, algumas Eleocharis e em Echinodorus pequenas), mudas nascidas no rizoma (Echinodorus, Aponogeton), direto da haste floral (Echinodorus), cespitosamente (mudas lado a lado, sobre um curtíssimo rizoma; Eleocharis, Cryptocoryne, Cyperus) ou semente, dependendo da espécie (muitas apresentam mais de uma dessas formas reprodutivas). É possível dividir o rizoma de algumas dessas espécies (Cryptocoryne principalmente), mas sempre com alto risco de perder a muda destacada e também a planta-mãe (OBS: raízes mais grossas de Cryptocoryne, se podadas e deixadas na água podem gerar novas plantas). Plantas ninfeáceas como Nymphaea, Nymphoides etc, tem que ter suas folhas em forma flutuante cortadas sempre que surjam, e antes que alcancem a superfície, senão a planta passa a produzir apenas essa forma de folha, perdendo todas as submersas. Podas estéticas iguais às das plantas de roseta: folhas velhas e mais externas, no pecíolo junto do rizoma / bulbo. Folhas de Nymphaea, depois de podadas, não rebrotam, mas as de Nymphoides sim, basta deixar flutuando em local iluminado. A reprodução se dá em algumas espécies de Nymphoides pela formação de mudas na base da folha (no local ou pouco antes de onde o pecíolo foliar "entra" na folha), por estolão (algumas Nymphaea), ou por semente (a maioria das Nymphaea). Semente em Nymphaea só são formadas quando ela floresce, e isso só acontece quando se permite à planta formar folhas flutuantes. Não tente dividir bulbo ou rizoma de Nymphaea que só sai desastre... morre tudo, perde-se a planta. Plantas pteridófitas: Existem as pteridófitas em forma de roseta, como Ceratopteris; essas devem ser podadas como as plantas de roseta, mas suas folhas, se deixadas flutuando em local iluminado e com nutrientes, formam novas mudas em sua extremidade -- ídem a pteridófitas como Microsorum (e exceto Isoetes, Bolbitis e Marsilea). As que apresentam-se com rizomas (caules horizontais de onde brotam as folhas), como Marsilea, Microsorium e Bolbitis, podem ter seu rizoma dividido para efeito de multiplicação; podas estéticas devem ser feitas como nas plantas de roseta (junto dos pecíolos foliares). As Isoetes possuem pequenos "bulbos", onde se formam esporos, que são a única forma de multiplicação além da multiplicação cespitosa (em forma de moita -- mudas novas ao lado da planta, sem formação de estolhos). Folhas podadas não rebrotam (exceto Microsorum e a citada Ceratopteris), nem é possível dividir os bulbos, apenas destacá-los do conjunto formado. Podas estéticas como nas plantas de roseta. Plantas rizomatosas, como Anubias, Acorus e Nuphar: poda-se esteticamente apenas as folhas velhas, que não rebrotam. Folhas cortadas em qualquer parte de seu comprimento (incluindo pecíolo foliar) amarelam e morrem. A divisão de rizoma pode gerar novas mudas, mas é sempre processo arriscado -- costuma-se cortar a muda nova que tenha no mínimo 4 ou 5 folhas bem formadas. Plantas flutuantes geralmente formam mudas laterais, por estolho ou não; a poda, se necessária, sempre como planta de roseta. Folhas cortadas em qualquer parte de seu comprimento amarelam e morrem, exceto Ceratopteris, que gera novas mudas em sua extremidade. Mudas costumam ser formadas por estolhos, basta destacar depois de bem formadas e com raízes. Plantas inferiores, não vasculares, como o musgo (Vesicularia dubyana e afins (p.ex., o "musgo de Java"); briófitas (p. ex., Riccia, Ricciocarpus) e algas (p. ex., Chara, Nitella): basta dividir onde quiser, sobrando uma única célula é o suficiente para, havendo condições mínimas, gerar uma "nova planta".
Plantas ditas de caule mole, como por exemplo Cabomba, Egeria, Rotala, Hemianthus, Heteranthera , Glossostigma, Didiplis, Alternanthera, Polygonum, Limnophila, Myriophyllum, Ludwigia, Micranthemum, Hydrocotyle, Bacopa, Hygrophila, Potamogeton, Najas, etc: -- basta cortar no ponto desejado, imediatamente acima de um nó foliar (onde o pecíolo foliar ou as folhas se inserem no caule), replantando a parte superior destacada. A parte inferior, se mantida no local original, tende a rebrotar, desde que continue a receber luz e seja deixado um pedaço mínimo com folhas. Plantas ditas de roseta, como por exemplo Echinodorus, Cryptocoryne, Aponogeton, Vallisneria, Sagittaria, Eleocharis, Samolus, Crinum, Cyperus etc: -- essas você deve podar apenas as folhas velhas, mais externas na roseta, no pecíolo foliar (a haste que liga a folha ao rizoma / bulbo) bem junto do rizoma / bulbo. Folhas cortadas em qualquer ponto de seu comprimento acabam amarelando e morrendo, ficando bastante anti-estético no aquário. E folhas podadas mesmo junto da base da planta não rebrotam. A multiplicação dessas plantas se dá apenas por estolões (Sagittaria, Vallisneria, Cryptocoryne, algumas Eleocharis e em Echinodorus pequenas), mudas nascidas no rizoma (Echinodorus, Aponogeton), direto da haste floral (Echinodorus), cespitosamente (mudas lado a lado, sobre um curtíssimo rizoma; Eleocharis, Cryptocoryne, Cyperus) ou semente, dependendo da espécie (muitas apresentam mais de uma dessas formas reprodutivas). É possível dividir o rizoma de algumas dessas espécies (Cryptocoryne principalmente), mas sempre com alto risco de perder a muda destacada e também a planta-mãe (OBS: raízes mais grossas de Cryptocoryne, se podadas e deixadas na água podem gerar novas plantas). Plantas ninfeáceas como Nymphaea, Nymphoides etc, tem que ter suas folhas em forma flutuante cortadas sempre que surjam, e antes que alcancem a superfície, senão a planta passa a produzir apenas essa forma de folha, perdendo todas as submersas. Podas estéticas iguais às das plantas de roseta: folhas velhas e mais externas, no pecíolo junto do rizoma / bulbo. Folhas de Nymphaea, depois de podadas, não rebrotam, mas as de Nymphoides sim, basta deixar flutuando em local iluminado. A reprodução se dá em algumas espécies de Nymphoides pela formação de mudas na base da folha (no local ou pouco antes de onde o pecíolo foliar "entra" na folha), por estolão (algumas Nymphaea), ou por semente (a maioria das Nymphaea). Semente em Nymphaea só são formadas quando ela floresce, e isso só acontece quando se permite à planta formar folhas flutuantes. Não tente dividir bulbo ou rizoma de Nymphaea que só sai desastre... morre tudo, perde-se a planta. Plantas pteridófitas: Existem as pteridófitas em forma de roseta, como Ceratopteris; essas devem ser podadas como as plantas de roseta, mas suas folhas, se deixadas flutuando em local iluminado e com nutrientes, formam novas mudas em sua extremidade -- ídem a pteridófitas como Microsorum (e exceto Isoetes, Bolbitis e Marsilea). As que apresentam-se com rizomas (caules horizontais de onde brotam as folhas), como Marsilea, Microsorium e Bolbitis, podem ter seu rizoma dividido para efeito de multiplicação; podas estéticas devem ser feitas como nas plantas de roseta (junto dos pecíolos foliares). As Isoetes possuem pequenos "bulbos", onde se formam esporos, que são a única forma de multiplicação além da multiplicação cespitosa (em forma de moita -- mudas novas ao lado da planta, sem formação de estolhos). Folhas podadas não rebrotam (exceto Microsorum e a citada Ceratopteris), nem é possível dividir os bulbos, apenas destacá-los do conjunto formado. Podas estéticas como nas plantas de roseta. Plantas rizomatosas, como Anubias, Acorus e Nuphar: poda-se esteticamente apenas as folhas velhas, que não rebrotam. Folhas cortadas em qualquer parte de seu comprimento (incluindo pecíolo foliar) amarelam e morrem. A divisão de rizoma pode gerar novas mudas, mas é sempre processo arriscado -- costuma-se cortar a muda nova que tenha no mínimo 4 ou 5 folhas bem formadas. Plantas flutuantes geralmente formam mudas laterais, por estolho ou não; a poda, se necessária, sempre como planta de roseta. Folhas cortadas em qualquer parte de seu comprimento amarelam e morrem, exceto Ceratopteris, que gera novas mudas em sua extremidade. Mudas costumam ser formadas por estolhos, basta destacar depois de bem formadas e com raízes. Plantas inferiores, não vasculares, como o musgo (Vesicularia dubyana e afins (p.ex., o "musgo de Java"); briófitas (p. ex., Riccia, Ricciocarpus) e algas (p. ex., Chara, Nitella): basta dividir onde quiser, sobrando uma única célula é o suficiente para, havendo condições mínimas, gerar uma "nova planta".
quinta-feira, 18 de fevereiro de 2010
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